La profondeur de champ
Comment avoir une profondeur de champ la plus grande possible.
Ou comment avoir une photo nette du premier plan à l’infini.
Rappel :
La profondeur de champ, ou la zone de netteté d’une image est très dépendante de la focale de l’objectif et de l’ouverture que l’on choisi.
Revoir le module sur la vitesse d’obturation et le diaphragme.
Dans certains types de photos, avoir une très grande profondeur de champ est très important.
Les photos de paysage,
Les photos macro et encore plus l’hyper macro,
Les photos d’objets,
Etc.
En photo de paysage
Pour la photo de paysage, on travaille le plus souvent avec un grand angle.
La profondeur de champ de ce type d’objectif est déjà très grande pour peu que l’on
travaille avec le diaphragme très fermé. F8, F11, ou plus…
Ne surtout pas oublier que votre objectif n’est peut-être pas au top à ces ouvertures.
Sauf si vous l’avez payé très cher…
Même un grand angle a un rendu maximal à une ouverture précise.
Voir sur DXOmark (par exemple) .
Prenons par exemple un objectif (zoom) pas très haut de gamme. Dans les 400 euros tout de même !
Je ne donnerai pas la marque bien sur.
Nous constatons que la zone est verte, donc très bien, jusqu’à f8 environ…
Á partir de F8 la zone devient orange à rouge plus haut.
Pour traduction, cet objectif est très bon de F2 ,8 à F8.
Si vous voulez une grande profondeur de champ, il faut travailler en F11 ou F16.
Et là, votre objectif n’est pas bon !
l’hyper focale
En photo de paysage on peut aussi utiliser ce que l’on appelle « l’hyper focale ».
Définition :
Pour une focale donnée, suivant l’ouverture utilisée, l’image sera nette entre X et l’infini.
Le X se calcule mais il existe des tableaux tout faits.
J’explique ce tableau.
Si vous avez un 24 mm. Vous choisissez de travailler en F11.
Nous ne sommes plus en automatique on est d’accord !
Mode manuel ou semi-automatique.
Vous avez donc avec ce réglage X = 5,7 m
Ce qui veut dire qu’avec votre 24 mm et une ouverture à F11, l’image sera nette de 5,7 m à l’infini.
Avec un 50 mm, vous choisissez F16, X=17,3 m
Ce qui veut dire qu’avec votre 50 mm et une ouverture à F16, l’image sera nette de 17,3 m à l’infini.
On peut donc utiliser l’hyper focale pour faire les réglages.
Tableau à mettre dans le sac photo. Mais bon, ce n’est pas très pratique.
En photo macro
En photo de macro c’est plutôt l’inverse qui se passe et d’autant plus dur.
Avec un objectif macro (un vrai, rapport 1X1, 2X1, 5X1…), la profondeur de champ est très très petite.
On ne peut pas travailler à F16 ou plus sans flash. En effet, trop peu de lumière entre.
On travaille donc avec une ouverture plus petite. F5,6…
Avec un objectif macro et une ouverture de F5,6 on n’a que quelques millimètres de profondeur de champ !
Sur un insecte, si on fait la mise au point sur les yeux, l’arrière de la tête est flou.
En hyper macro, en studio, avec un rapport de 5 X1 la profondeur de champ dépasse rarement le millimètre.
Comment fait-on ?
En hyper macro il y a une astuce, je vous en parle plus bas.
Déjà on utilise ce genre d’appareils…
Ce genre d’appareils est aussi très bien pour la photographie d’objet.
Les objets.
Si on désire photographier un objet et qu’il soit le plus net possible du premier plan à l’arrière on peut aussi utiliser cette astuce.
On appelle ça le focus stacking en anglais.
Le principe est assez simple. On prend plusieurs photos de l’objet et on les assemble en gardant la partie la plus nette de chaque photo.
En hyper macro, photo d’objet, photo HD, il peut s’agir de centaines de photos.
Explication :
En macro :
On cale l’appareil photo. (trépied…).
On passe en mise au point manuelle. On fait la mise au point sur le premier plan.
Avec une ouverture de F4 par exemple ou moins. F3,5,F2,8, F2…
On fait une deuxième photo avec une mise au point 1 ou 2 millimètres plus loin.
Et on assemble les photo. (voir plus bas)
En paysage :
On peut faire que 3 ou 4 photos.
Toujours sans bouger l’appareil. F11 avec un grand angle.
Une première photo avec la mise au point sur le premier plan.
Une deuxième photo avec la mise au point au milieu du paysage.
Une troisième photo avec mise au point sur l’infini.
Et on assemble les photo. (voir plus bas)
En photo HD :
Nous verrons ça dans un autre module spécifique.
En hyper macro :
C’est un peu différent.
Là, on doit utiliser un appareil d’avance automatique de l’appareil.
Car on a trop de photo à faire sans bouger !
On fait la mise au point (en manuel) sur le début.
(on indique à l’appareil que c’est le début).
On fait avancer l’appareil jusqu’à la fin. (on indique à l’appareil que c’est la fin).
On revient au début et on met en route.
L’appareil va prendre une photo, avancer un peu (0,5mm par exemple).
Et faire une autre photo.
Avancer un peu, et ainsi de suite. Il peut prendre des centaines de photos suivant la longueur de l’objet.
Je ferai une vidéo ou je demanderai à un ami expert en la matière de montrer comment il fait. Je le filmerai.
Une fois que l’on a toutes ces photos, on les assemble avec ce logiciel spécialisé par exemple.
De nos jours, la microphotographie, les gros plans, les bijoux et la photographie de produits sont devenus vraiment dépendants de la superposition de mise au point. Mais peu importe ce que vous photographiez – paysages ou fleurs, animaux ou nature morte – Helicon Focus fera ressortir vos images. Regardez les tutoriels, lisez les articles et impressionnez vos collègues et amis avec vos nouvelles réalisations photo!
Trois types de packages de licence Helicon Focus sont disponibles: Helicon Focus Lite, le package Helicon Focus Pro et le package Helicon Focus Premium. Lorsque vous achetez Helicon Focus, vous recevez un courrier électronique avec le code d’activation. Il n’existe aucun programme d’installation spécial pour chaque licence Helicon Focus – quelle que soit la licence que vous achetez. La saisie du code d’activation déverrouille la licence que vous avez achetée.
Une copie enregistrée peut être installée sur un maximum de quatre ordinateurs , à condition qu’une seule copie soit utilisée à la fois. Une seule licence permet des mises à niveau matérielles et / ou des transferts illimités vers d’autres ordinateurs.
Vous pouvez vous procurer le logiciel ici :
Et avec le module d’avance automatique Hélicon Remote.
C’est quand même bien mieux…
Helicon Remote – solution de prise de vue intégrée optimale pour appareils photo Canon et Nikon
Helicon Remote vous permet de relier votre appareil photo Canon ou Nikon DSLR à un ordinateur ou à un appareil mobile et automatise le bracketing de la mise au point (DoF), le bracketing de l’exposition (HDR) et la photographie en accéléré. Il peut même combiner toutes ces méthodes ensemble!
Jetez un coup d’œil aux principaux cas d’utilisation de Helicon Remote et choisissez ceux qui s’intègrent le mieux dans votre flux de travail habituel:
1. Capture capturée d’images et de vidéos – réalisez des prises de vue à distance pour automatiser l’ensemble du processus, contrôler à distance tous les réglages de l’appareil photo, même dans les positions de vue et angles de vue les plus difficiles, minimiser les tremblements de l’appareil et réaliser des photos parfaitement nettes et précises.
2. Bracketing de la mise au point – configurez votre appareil photo, branchez-le à votre ordinateur ou à votre téléphone, ajustez les paramètres de l’appareil photo et laissez-le effectuer une série de prises de vue avec mise au point décalée d’une photo à l’autre pour une superposition de la mise au point.
3. Bracketing d’exposition – prenez une série de photos avec une exposition différente pour une fusion ultérieure dans une image à plage dynamique élevée (HDR).
4. Intervalle – réglez les paramètres et laissez votre appareil photo faire une série de prises de vue avec l’intervalle de temps défini et observez l’évolution de votre objet au fil du temps.
5. Prise de vue en rafale – contrôlez la prise de vue à grande vitesse depuis votre ordinateur ou votre téléphone – définissez le nombre de prises de vue ou appuyez simplement sur les boutons Marche et Arrêt.
6. Bracketing de mise au point en rafale – réglez l’appareil photo sur des rails macro et combinez le mode prise de vue en rafale avec le bracketing de la mise au point pour obtenir une série d’images à mise au point incrémentielle réalisées avec un intervalle de temps minimum.
Helicon Remote permet d’utiliser toute combinaison de mise au point, de bracketing et de prise de vue en accéléré.
Helicon Remote permet également la prise de vue avec connexion Wi-Fi . Helicon Remote pour iOS se connecte à une caméra uniquement via Wi-Fi. Veuillez vérifier la liste des caméras Wi-Fi prises en charge ici .
La géolocalisation est une autre fonctionnalité très utile de Helicon Remote pour appareils mobiles: vous pouvez vous déplacer et effectuer des prises de vue. En attendant, des informations sur vos coordonnées GPS actuelles et la direction de prise de vue seront incluses dans les métadonnées de l’image.
Helicon Remote peut également contrôler les rails macro StackShot, Wemacro et les moteurs pas à pas Trinamic , des dispositifs généralement utilisés pour le bracketing de mise au point (DoF) en photographie macro, extrême et micro.
Helicon Remote est disponible pour Windows, Mac, Android 4.0.3+ et iOS. Helicon Remote pour iOS se connecte à une caméra uniquement via Wi-Fi. Helicon Remote prend en charge tous les reflex numériques Canon et Nikon modernes (veuillez consulter la liste complète ici ).
Configuration matérielle requise: seuls les appareils Android avec prise en charge USB OTG (mode hôte) fonctionneront avec l’application. L’adaptateur USB OTG est requis pour le fonctionnement USB (non requis pour le fonctionnement sans fil). Exécutez cette application pour déterminer si votre appareil est compatible OTG: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.tauruslabs.usbhostcheck
